Современный кирпичный дом сложной конфигурации




Из всех существующих видов кирпича, пожалуй, наибольшее распространение получил кирпич глиняный обыкновенный. Всем этот материал хорош: достаточно прочен, долговечен и, в отличие от своего более дешёвого силикатного «собрата», не вбирает фунтовую и прочую влагу, которая при замерзании разрушает кирпич. До недавних пор строили из него, не задумываясь, как мало-, так и многоэтажные. Но после того как были приняты новые нормативы теплосбережения, такая кладка фактически попала под запрет как недостаточно «тёплая». В результате полнотелый кирпич едва не перестали применять. Спасти его от забвения помогло использование так называемых утеплённых видов кладки. О том, что это такое, мы расскажем на примере кирпичного дома площадью 273 м2.

ПОДВАЛ ВНЕ ПЛАНА

Изначально обитаемый подвал под домом делать не планировали — проект предусматривал лишь монолитный ленточный заглублённый фундамент. Чтобы устроить его, вырыли траншеи глубиной около 2 м (глубина промерзания — 1,4-1,7 м плюс подушка из песка и гравия — 300 мм) и шириной 1-1,5 м (в траншею необходимо поставить опалубку и её усиление, да и рабочий, монтирующий их, должен помещаться), а между лентами, отстоящими друг от друга на 3-А м, сняли грунт полностью. В результате островки грунта остались лишь там, где расстояние между лентами превышало 5-6 м. Хозяева заявили: «Раз уж вы практически выкопали котлован, докапывайте и устраивайте подвал. Ну а мы его потом обживём».

Строители не возражали. Они согласовали вопрос с проектировщиками, докопали котлован, создали на его дне песчано-гравийную подушку и залили на неё слой так называемого тощего бетона. На него уложили гидроизоляцию, поверх которой отлили монолитную плиту толщиной 300 мм, а затем на ней возвели ленты фундамента. Далее по периметру дома соорудили утеплённые стены цоколя и уложили между ними листы профнастила (Н114-600). Поверх него смонтировали арматурный каркас и отлили монолитную плиту перекрытия толщиной 150 мм.

Следует отметить, что технология возведения многослойных бетонных стен подвала несколько более трудоёмка, чем отливка обычных монолитных, утепляемых снаружи экструдированным пенополистиролом. Но общая стоимость работ при этом не возрастает, поскольку в слоистой конструкции используют обыкновенный, более дешёвый пенополистирол. Эффект теплосбережения у обеих технологий почти одинаковый.

Чтобы понизить уровень грунтовых вод и уменьшить вероятность подтопления подвала, создали дренажную систему. Для этого вдоль плиты фундамента в грунт с уклоном 0,005 уложили специальные трубы, по которым вода будет уходить в дренажные колодцы.

К сказанному добавим, что описанная ситуация — появление незапланированного подвала при использовании ленточного заглублённого фундамента — довольно типична. Ведь котлован практически отрыт, фундаментные ленты придётся отливать в любом случае, цокольное перекрытие — тоже. Чего же не хватает для устройства подвала? Всего лишь монолитной плиты под основанием его стен. Её стоимость составит 875-1125 грн за 1 мг. Но ведь за эти деньги вы получите целый цокольный этаж. Согласитесь, есть ради чего стараться. Главное — возвести его, а обустроить всё можно и позднее.

СЛОИСТАЯ КЛАДКА

Чтобы соответствовать действующим теплотехническим нормам, наружные стены из кирпича должны быть трёхслойными, причём надо использовать утеплитель. Размещать последний внутри ограждающей конструкции стали отнюдь не сегодня — с середины XIX в. возводили трёхслойные кирпичные стены, которые заполняли мхом, торфом, опилками и т. п. В настоящее время ни один из этих материалов для создания слоистых конструкций не применяют. Их заменили современные эффективные утеплители, в роли которых выступают минеральная вата либо пенополистирол.

Современная многослойная стена состоит из двух кирпичных стенок. Как правило, толщина внутренней опорной составляет 380 мм, то есть 1,5 кирпича (возводить стенку толщиной меньше указанной не рекомендуется, так как при этом снижается её несущая способность). Внешняя стенка имеет толщину 120 мм, или 0,5 кирпича. Между стенками расположен эффективный утеплитель толщиной не менее 100 мм. Если это каменная или стеклянная вата, между утеплителем и внешней стенкой создают вентилируемый зазор шириной 20-30 мм. В него будут выходить пары влаги, попавшие в утеплитель из помещений сквозь внутреннюю стенку в результате диффузии. Если утеплителем служит пенополистирол, зазор не устраивают, так как этот материал практически не пропускает пары влаги. Зато теплосберегающая способность «оснащённой» им стены на 20-30 % выше, чем при использовании минеральной ваты. Чтобы утеплённая пенополистиролом стена не мокла из-за конденсации паров, им просто не дают попасть в стену. Именно такой способ утепления и применяли в рассматриваемом случае.

Чтобы внешняя кирпичная стенка не отходила от внутренней, стены связывают между собой. Сделать это можно несколькими способами. Самый старый из них — создавать с определённым шагом при кладке стен одиночные перевязки из кирпича либо сплошные горизонтальные ряды кирпича без утеплителя. Данный метод малоэффективен, так как при его использовании возникают многочисленные «мостики холода».

Значительно лучший результат обеспечивает перевязка внешней и внутренней стенок арматурной сеткой. Она позволяет армировать кирпичную кладку, что повышает прочность и несущую способность стены, а также предотвращает усадку утеплителя по всей высоте конструкции. Такую сетку изготовляют из проволоки диаметром и мм; она имеет ячейки размером 50х50 мм. Её укладывают по всей площади горизонтального сечения стены через каждые три или шесть рядов кирпичей. Помещаемый между стенками пенополистирол при этом разрезают на полосы, ширина которых соответствует шагу рядов сетки по высоте стены. В данном случае при возведении стен использовали как раз такой способ создания перевязки.

Отметим, что дом получился достаточно тёплым — приведённое сопротивление теплопередаче слоистой стены по расчёту составляет 3.5 м. Это значительно превышает действующие на сегодняшний день нормативы.

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Как можно видеть на фотографиях, сопровождающих эту статью, при строительстве данного дома широко применяли стальные конструкции. Их использовали в основном в тех случаях, когда требовалось создать работающие на растяжение высоконадёжные несущие элементы, имеющие минимальные габариты. Это были в основном стальные балки перекрытий и компоненты стропильной системы.

Признаемся, что без всех этих металлических элементов в принципе можно было обойтись: вместо стальных балок использовать монолитные железобетонные или возвести дополнительные внутренние несущие стены, а в деревянной стропильной системе ввести дополнительные стойки, подкосы и затяжки. Но такая замена непременно привела бы к тому, что жилое пространство дома значительно уменьшилось. К тому же это вряд ли позволило бы снизить стоимость строительства.

Основные плюсы любых стальных конструкций — не только высокая прочность и надёжность, но и относительно небольшая масса, а также простота изготовления и монтажа при больших пролётах. И минусам следует отнести подверженность коррозии (при контакте с влагой, солями и пылью) и довольно низкую огнестойкость (при высоких температурах металлоконструкции теряют свою несущую способность). При грамотном проектировании, строительстве и эксплуатации эти недостатки особой опасности не представляют. Но чтобы нейтрализовать их, вы неизбежно затратите дополнительные средства. В частности, потребуются составы для защиты металлоконструнций от коррозии, огнестойкие облицовки, краски, обмазки и т, п. И это ещё далеко не всё.

При перепадах температуры на металлических поверхностях может образовываться конденсат, из-за которого примыкающие к ним деревянные элементы будут загнивать. Чтобы избежать этого, нужно обрабатывать деревянные стропила влагозащитными составами и применять плёночные материалы, изолирующие металл от дерева. Поскольку металл хорошо проводит не только тепло, но и холод, размещать теплоизоляцию между стропилами нельзя. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы металлические части полностью оказались внутри помещения. При выполнении внутренней отделки их придётся декорировать вагонкой, гипсокартоном, декоративными панелями и т. п., что тоже приведёт к дополнительным расходам. Но нет худа без добра. Если металлические элементы доступны из комнат, это значительно облегчает периодический контроль за их состоянием и уход, что немаловажно.




Оставить комментарий или два


Навигация

Сайт / Главная / Материалы для дома / Современный кирпичный дом сложной конфигурации

Инфо

Запись опубликовал admin 17 января 2011 года и разместил в рубрике Материалы для дома.     К статье пока нет комментариев. Вы можете быть первым.  

Случайные записи

В семейных традициях. Дизайн дачного участка. Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры Квартира на мансардном этаже Выбираем немецкую мебель. Сад в русском стиле Ремонт спальни с изюминкой.
<